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Gewurztraminer V.T. 2007 – Domaine F. Schmitt à Orschwihr

Robe : jaune franc, un peu fluo, consistance assez épaisse, reflets vert clair.
Nez : charmeur et complexe, palette classique mais absolument irrésistible qui s’ouvre sur des notes de fruits exotiques (mangue, litchi, ananas frais) pour enchainer sur de délicats arômes de rose.
Bouche : matière qui flatte les papilles avec un moelleux très agréable, un toucher lisse et caressant et une acidité qui s’invite dès le milieu de bouche pour donner un beau tonus à la finale.
Voilà une interprétation magistrale d’un gewurztraminer en surmaturité : sexy, généreux mais avec une digestibilité exemplaire…on arrive même à regretter qu’il n’y ait que 50 centilitres dans la bouteille. MIAM !

Riesling Grand Cru Wineck Schlossberg 2007 – Domaine J.M. Bernhard à Katzenthal

Robe : jaune clair avec des reflets or blanc.
Nez : fin, typé et très flatteur, notes d’agrumes mûrs (citron, mandarine, pomelo) avec une petite touche légèrement grillée.
Bouche : attaque très douce, matière qui se développe en crescendo avec une acidité puissante qui structure une chair fruitée assez généreuse, salinité qui s’invite dès le milieu de bouche et qui tonifie une finale où on perçoit une fine touche minérale et quelques beaux amers.
Arrivé à pleine maturité (comme beaucoup de 2007 alsaciens d’ailleurs), ce riesling né sur ce coteau granitique de Katzenthal dégage une belle impression de plénitude : interprétation plus disciplinée et plus droite des terroirs de granit – surtout lorsqu’on le compare à ses voisins du Sommerberg – ce Grand Cru offre au gastronome une pléthore de possibilités d’accords culinaires.

Pouilly Vinzelles Les Longeays 2010 – Domaine de La Soufrandièreà Vinzelles

Robe : jaune clair, brillant avec des bords vert pâle.
Nez : délicat et racé avec une palette complexe et évolutive : notes de chèvrefeuille, de pierre chaude, léger fumé et fruits blancs frais après oxygénation.
Bouche : matière dense et volumineuse tendue par une acidité droite mais sans aspérité, la finale voit naître quelques amers nobles mais est vite dominée par une présence minérale très intense.
Situé dans le voisinage immédiat des Quarts, le climat des Longeays est considéré comme l’autre grand terroir de Vinzelles et cette cuvée qui entre dans sa phase de plénitude le prouve de façon éclatante. Grand vin !

Meursault 1° Cru Bouches Chères 2009 – Domaine Buisson-Charles à Meursault

Robe : jaune clair, belle brillance et frange vert-pâle.
Nez : beaucoup de retenue à l’ouverture mais palette bien complexe après oxygénation, notes de fruits blancs frais et de fougère avec une touche d’herbes aromatiques.
Bouche : attaque en souplesse, matière large avec une acidité qui se tend progressivement pour étirer et équilibrer la structure, finale un poil chaleureuse avec un sillage très long où on retrouve des effluves d’herbes aromatiques.
Même si la signature solaire du millésime se révèle en fin de bouche, ce premier cru de Meursault à l’expression aromatique un peu timide séduit par sa superbe présence en bouche…La grande classe !

Sydre Argelette 2010 – Eric Bordelet à Charchigné

Robe : jaune franc avec des nuances orangées, cordon de bulles très fin.
Nez : fruité délicat, étonnant de complexité, petites notes minérales et fumé discret.
Bouche : matière dense, chair gourmande, équilibre parfait entre richesse, acidité et amertume, mousse onctueuse avec une bulle légère, d’une extrême finesse, retour aromatique très persistant sur le fruit et la minéralité, très grande sapidité.
Lorsqu’un cidre est conçu comme un grand cru, il a parfaitement sa place dans les carnets de dégustation d’un œnophile : chez Eric Bordelet on parle cépage et terroirs comme pour un vin et on réalise des cuvées de cidre qui révèlent des qualités organoleptiques exceptionnelles.
Le Sydre Argelette, qui est la cuvée haut de gamme du domaine, provient d’un terroir de schiste et est réalisé à partir d’un assemblage de multiples variétés de pommes.
Voilà une très belle bouteille qui aura dorénavant sa place parmi les vins effervescents de ma cave. MIAM !

Chambolle Musigny Les Fremières 1999 – M. Agnien à Morey Saint Denis

Robe : grenat profond, légère turbidité et frange brunissante.
Nez : délicat et complexe avec une palette qui évolue continuellement, bouquet floral très fin, notes d’orange sanguine, graphite et discrète pointe mentholée.
Bouche : attaque tonique suivie par un très beau développement tout en largeur, texture d’une grande gourmandise, acidité mûre et tanins souples, grande longueur finale avec un sillage aromatique sur les agrumes, la réglisse et une pointe minérale.
Malgré un début de réveillon très compliqué – dans un restaurant que nous avons fini par fuir au bout d’une heure – cette très belle bouteille m’a fait oublier notre déconvenue en me tenant compagnie lors du passage vers la nouvelle année.
Arrivé à pleine maturité ce Chambolle est un véritable nectar…MIAM !

VDP du Mont Baudile Le Grenache du Badaïre 2012 – Supply-Royer à Arboras

Robe : grenat brillant, densité moyenne…un peu inhabituelle pour les vins du domaine.
Nez : fruité mûr, charme presque irrésistible, notes de cerise noire confite et senteurs de garrigue…celle d’Arboras peut-être ?
Bouche : matière ronde et caressante dès l’attaque, chair tendre et fruitée, acidité très souple mais présente, développement aromatique sur la cerise, le noyau, l’amande fraiche, finale digeste, glissante mais bien longue.
J’avais déjà beaucoup aimé cette cuvée lors de ma dernière visite au domaine Supply-Royer mais cette fois ci elle m’a vraiment subjugué par sa finesse et sa gourmandise…et pourtant Eric a un peu de mal à revendiquer le style de ce vin qui n’a pas assez l’accent du pays, à son goût. Pour moi c’est « bu et approuvé »…sans hésitation. MIAM !

Rendez-vous pour mon prochain Grand Cru.

Riesling Stein 2007 – Domaine Rietsch à Mittelbergheim

Robe : lumineuse, jaune franc avec des reflets dorés.
Nez : riche, intense, palette raffinée et évolutive, pêche jaune bien mûre, ananas frais, épices douces et poudre de craie
Bouche : matière ample et généreuse, structurée par une acidité discrète et une très belle salinité, finale longue, salivante, notes de pamplemousse, amers fins et petite touche grillée.
Même si la belle exubérance de sa jeunesse s’est un peu tempérée, ce superbe riesling a gardé son caractère expressif et généreux tout en affirmant un équilibre plus vertical et une minéralité plus profonde…un grand Stein dans la force de l’âge mûr. MIAM !

Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr 2008 – Domaine Hering à Barr

Robe : jaune citron, belle brillance et reflets métalliques.
Nez : complexe et racé avec une palette classique sur le miel, la résine et le citron frais.
Bouche : attaque souple mais très vite la sensation de douceur est relevée par une présence acide large et assez mordante, finale longue, très salivante avec de beaux amers nobles.
Après une expression aromatique très engageante – qui m’évoque presque un cru de Meursault – la présence en bouche stricte et sans concession de ce riesling peut surprendre…mais je reste bluffé par la force minérale de ce vin que je sens presque inaltérable que je serai curieux de regoûter dans une dizaine d’années.

Riesling Grand Cru Hengst 2009 – Domaine Barmès-Buecher à Wettolsheim

Robe : jaune clair, lumineuse avec des reflets dorés.
Nez : expressif et bien mûr, palette très séduisante sur le citron confit, l’ananas rôti avec quelques notes grillées et une fine touche vanillée.
Bouche : matière puissante et concentrée, acidité mûre et rayonnante, finale très longue, parfaitement digeste, amers nobles et sillage délicatement fruité avec un soupçon de poivre et un petit grain tannique.
Dans ce riesling pleine de fougue ont sent que les effets du terroir et du millésime agissent de concert pour nous livrer un vin plein d’énergie vitale au charme ravageur. Magnifique !!!

La Madura-Grand Vin VDP d’Oc 2012 – C. Bourgne à Saint Chinian

Robe : jaune clair, belle brillance et reflets or pâle.
Nez : expressif et très raffinée, groseille bien mûre, écorce d’agrumes, gingembre frais, touche épicée et pointe minérale très noble.
Bouche  chair gourmande et bien dodue étirée par une trame acide bien en place, toucher onctueux avec un joli gras, finale épicée et tenue par une salinité qui commence à pointer.
Ce vin issu à 100% de sauvignon représente pour moi l’une des interprétations les plus complexes et les plus abouties de cépage.
Equilibre, complexité, minéralité…tout est là ! Superbe cuvée !

Mas Del Perié-La Roque Cahors 2012 – F. Jouves à Trespoux

Robe : très sombre, opaque avec des bords pourpres.
Nez : mûr et très complexe, prune bien mûre, myrtille, réglisse et petites notes de violette.
Bouche : matière épaisse avec une texture particulièrement onctueuse, tanins présents mais bien souples, équilibre tonique, finale sapide et longuement aromatique.
Issu d’une vigne de malbecs située sur un terroir argilo-calcaire et travaillée en biodynamie cette cuvée élevée pour moitié en barriques et pour moitié en cuves béton a bousculé définitivement ma représentation du vin de Cahors.
Malgré une silhouette musculeuse et une ossature solide la matière caresse les papilles en déployant une expression aromatique envoûtante.
Présenté par Claude Weinzorn à l’occasion du Salon de Strasbourg, Fabien Jouves est le vigneron qui m’aura redonné l’envie de boire du Cahors. MIAM !

Château Beychevelle 2001 – S.C.CH. à Saint Julien

Robe : grenat sombre avec une frange brunissante.
Nez : noble et raffiné, touche de torréfaction à l’ouverture, groseille bien mûre et notes de sous-bois par la suite.
Bouche : attaque acidulée très stimulante, matière large et charnue structurée par un maillage tannique présent mais bien souple, finale équilibrée, très digeste avec une touche légèrement amère.
Même si la finale est un poil trop austère à mon goût, ce quatrième cru classé de Saint Julien s’est livré avec une gourmandise un peu canaille tout en gardant beaucoup de sérieux et de tenue en bouche.
La fin du flacon dégusté le lendemain a révélé un vin plus fatigué avec une expression bien moins flatteuse : déstructuré en bouche et moins net au niveau aromatique…peut-être le signe annonciateur d’une phase de déclin.

La cathédrale sous le soleil de décembre…mille ans en 2015 et toujours aussi belle !

Voilà une copine de classe née dans le vignoble d'outre-Rhin avec qui j'ai commencé cette nouvelle année. Par respect pour son grand äge je ne m'étendrai pas sur la description des sensations qu'elle m'a procurées...ceci dit, j'espère juste être un peu en meilleure forme qu'elle !

Pour les curieux : c'était un Riesling Erbacher Markobrunne 1958 du Schloss Reinhartshaussen...acidité encore présente, pas trop oxydé mais avec une expression aromatique vraiment pas très flatteuse. C'est l'évier de la cuisine qui a fini la bouteille...

Le nouveau caveau du domaine Bechtold a ouvert ses portes depuis quelques jours  au n°5 de la rue Grüninger de Kirchheim. Les installations techniques, le cuvier et les chais d’élevage restent à Dahlenheim mais pour goûter et acheter des vins Bechtold il va falloir vous rendre à cette nouvelle adresse.
Petite visite expresse…

Etabli dans un très beau corps de ferme réalisé à partir de deux maisons alsaciennes à colombages démontées et remontées par Jean-Marie Bechtold et quelques copains artisans, le caveau est toujours aussi accueillant même s’il est un peu plus petit que celui de Dahlenheim.

Magnifique ferme traditionnelle érigée avec des colombages récupérés sur d’anciennes maisons alsaciennes qui allaient être démolies.


Le caveau lumineux et chaleureux

Pour ce qui est des vins pas d’inquiétude la gamme proposée par le domaine est toujours aussi homogène :
- nés sur des parcelles situées sur les pentes du Scharrachberg – sur le Grand Cru Engelberg et sur le lieu-dit Sussenberg notamment – les rieslings élancés et ciselés avec une grande précision sont des références dans la Couronne d’Or.
- vinifiés à la bourguignonne avec une recherche d’équilibres secs les pinots gris de Jean-Marie Bechtold nous rappellent que ce cépage alsacien peut engendrer de très grands vins de gastronomie.
- avec des expressions aromatiques complexes et délicates et des matières sans richesses excessives, les gewurztraminers du domaine ne donnent pas trop dans le spectaculaire mais jouent la carte de l’équilibre et de la fraîcheur
- le pinot noir de l’Obere Hund – un terroir très intéressant dont j’ai déjà parlé il y a quelques temps – montre une gourmandise toute bourguignonne (le 2012 est superbe !) et le muscat né sur ce même coteau s’impose chaque année comme une réussite majeure sur ce cépage.

Un muscat superbe avec une matière bien concentrée…je me demande si on ne pourrait pas l’associer à un foie gras poêlé ?

Ceci dit si vous n’avez pas envie de vous déplacer jusqu’à Kirchheim, sachez que vous pouvez trouver les vins de Jean-Marie Bechtold dans le nouvel espace de vente directe qui a ouvert ses portes à Strasbourg.

La Nouvelle Douane à Strasbourg

LA NOUVELLE DOUANE, 1A rue du Vieux Marché aux Poissons, Strasbourg
www.lanouvelledouane.com

Comme chaque année convivialité, bons vins et mets raffinés ont été de mise lors de cette dernière soirée AOC de l'année 2014. La tablée était composée de 12 membres AOC et de mes parents, les propriétaires de notre "repaire" de La Wantzenau. Les convives se sont régalés avec le saumon fumé maison réalisé par Jamie, les foies gras préparés par Martial, un beau plateu de fromages signe "Tourette" et des desserts fournis par les deux François. Le vin a coulé à flots et les crachoirs se sont remplis un peu moins vite que d'habitude...

Pas de notes de dégustation, pas de commentaires détaillés, juste le souvenir d'une belle soirée. Bonnes fêtes à tous !

Pouilly Vinzelles Les Quarts 2005 – La Soufrandière à Vinzelles

Robe : jaune clair, limpide et brillant.
Nez : pur, cristallin, palette complexe et évolutive (agrumes frais, menthe poivrée, basilic) soutenue par une minéralité intense (craie, réglisse…le sol des Quarts sent la réglisse !).
Bouche : matière ample et juteuse, notes de pomelo mûr, acidité mûre mais très profonde, belle présence saline, finale longue et finement réglissée.
Après 8 ans en cave, ce Pouilly Vinzelles commence à sortir de sa réserve et révèle une classe incomparable…élaborée par les frères Bret cette superbe bouteille nous emmène évidemment au sommet de la hiérarchie mâconnaise mais également dans le monde des très grands vins de Bourgogne. MIAM !

Champagne Brut Tradition – Domaine L. Leblond à Chavot-Courcourt

Robe : jaune clair, beaucoup d’éclat et bulle très fine.
Nez : complexe et avenant avec des notes de fleurs et de chair de pomme sur un fond brioché et citronné.
Bouche : bouche tonique avec une acidité très franche et une mousse onctueuse et persistante, finale fraîche et délicieusement fruitée.
(75% pinot meunier + 20% chardonnay + 5% pinot noir – vendange de 2010 – dégorgé en juillet 2014).
Née sur les terroirs calcaires d’Epernay, cette cuvée dosée avec légèreté (juste de qu’il faut !) possède une buvabilité exceptionnelle.
Un champagne plein de charme et d’énergie positive qui enchantera les apéritifs festifs sans ruiner le compte en banque.
Une « affaire » proposée par mon ami Yves Cortey sur son site (NB ce n’est pas une pub masquée…j’ai payé mes bouteilles !).

Château Batailley 2003 – Héritiers Castéja à Pauillac

Robe : sombre, très dense avec des bords compacts teintés de rubis.
Nez : noble, complexe mais très avenant, arômes de violette, de réglisse et de mûre avec une touche d’argile (un peu terre glaise).
Bouche : matière épaisse et charnue, tanins patinés, mâche très gourmande, finale sapide avec un beau sillage minéral.
Je ne commente que très rarement des crus bordelais – et pourtant il m’arrive d’en boire de temps en temps – mais j’avoue que ces vins ne m’inspirent plus trop depuis quelques années.
Ce Pauillac fait partie des exceptions qui me donnent envie de prendre quelques notes pour mémoriser quelques belles sensations viniques : beaucoup de sensualité dans le toucher de bouche et une expression aromatique particulièrement raffinée…j’aime !

Savigny les Beaune Vieilles Vignes 2010 – Domaine D. Carre à Meloisey

Robe : rubis très clair, belle brillance.
Nez : fruité charmeur et très guilleret au nez (petits fruits rouges, framboise, groseille).
Bouche : superbe présence, un jus frais, tonique mais bien glissant, acidité fine qui structure une matière qui reste cependant très suave, finale longue avec un beau sillage fruité et floral.
Produit par un domaine assez discret situé sur les hauteurs entre Beaune et Pommard ce Savigny charmeur et élégant se déguste aujourd’hui avec plaisir et facilité. Après un Pommard très convaincant présenté lors de notre dernière session AOC, cette cuvée tout aussi réussie témoigne de la qualité du travail de ces vignerons de Meloisey. MIAM !

Il y a quand même certains avantages lorsqu’on habite dans un immeuble au 6°, surtout lorsqu’on peut profiter des magnifiques couchers de soleil de fin d’automne.

Je n’achète que très rarement cette revue mais je pense que cette édition mérite vraiment qu’on y mette un peu son nez, surtout pour un article très complet consacré aux 50 meilleurs producteurs de grands chardonnays bourguignons.

A côté de domaines inaccessibles pour le commun des mortels, certains parce qu’ils proposent des bouteilles à des prix stratosphériques, d’autres parce qu’ils n’ont jamais de vin à vendre aux nouveaux clients et quelques uns qui jouent dans les deux catégories, l’amateur trouvera quand même des adresses bien notées où il y a encore moyen d’acheter l’une ou l’autre bouteille…

Dans cette sélection de haut niveau j’ai retrouvé avec plaisir des vignerons que je connais depuis très longtemps et dont je parle régulièrement sur ce site comme les frères Carillon (Jacques avant 2010 et François après 2010), Patrick Essa du domaine Buisson-Charles ou les Bret Brothers de la Soufrandière.

A lire pour s’informer et pour rêver un peu…

La Présentation des Grands Crus d’Alsace 2014 s’est déroulée le lundi 17 novembre dans les salons de l’Hôtel Hilton de Strasbourg. Cette année le CIVA a décidé d’inviter une cinquantaine de vignerons mais aussi quelques exposants qui nous présentaient des vins d’autres régions.
Comme chaque année, mon emploi du temps d’enseignant ne m’octroie que quelques petites plages de disponibilité le lundi, mais par chance mon lycée est voisin de l’hôtel Hilton ce qui va me permettre de faire une petit tournée gustative parmi les grands terroirs alsaciens…pile entre un cours d’EPS et une réunion pédagogique, mais j’espère bien que cela restera entre nous !

Ne disposant que de 2 heures de temps, je suis évidemment obligé de me limiter en ne dégustant que des rieslings…et pas chez tout le monde en plus !
Je sens déjà que je vais repartir avec un grand sentiment de frustration…

Bien évidemment, je n’ai pas eu le temps de prendre des notes détaillées sur tous les vins goûtés mais, comme en 2011 (la dernière fois que j’ai pu participer à cette manifestation, mais c’était un dimanche…), j’ai rédigé par la suite quelques impressions personnelles qu’il me semble intéressant de partager avec vous.

A propos des vins :

- les rieslings de 2013 bien nés possèdent des matières concentrées qu’une acidité un peu moins tendue qu’en 2012 aura surement un peu de mal à équilibrer complètement mais les expressions minérales délivrées par les grands terroirs vont tonifier les lignes acides pour créer l’harmonie…bien évidemment, il faudra goûter et sélectionner mais il n’est pas impossible que les cuvées de haut niveau de 2013 dépassent les meilleurs 2012.
Comme il fallait s’y attendre, beaucoup de vins de ce millésime viennent d’être mis en bouteilles et sont encore un peu « bousculées » mais les quelques références dégustées étaient plus que prometteuses : le Frankstein de Florian Beck-Hartweg, ample et déjà bien marqué par le terroir (résine à l’olfaction et salinité finale), le Mandelberg du Clos des Terres Brunes, alliant puissance et élégance, l’Altenberg de Wolxheim du domaine Lissner, surprenant au nez (pomme et arômes fermentaires) mais précis et généreux en bouche avec un finale de toute beauté sur la minéralité et les épices, le Pfingstberg-Paradis de Frédéric Schmitt, pas encore bien en place mais étonnant de densité. Pas forcément séduisants à l’heure actuelle mais impressionnants par leur force minérale on trouve le Kastelberg d’Antoine Kreydenweiss, expression encore très sauvage d’un terroir de schistes et le Rangen du domaine Schoffit, austère, tannique mais très puissant.
La belle surprise fut créée par un tout nouveau domaine baptisé « Clé de Sol » et implanté à Ribeauvillé. Simon Baltenweck nous a présenté un Schlossberg et un Rosacker absolument impeccables malgré une mise très récente (il y a 10 jours à peine !)…voilà une adresse que je vais suivre de très près !

- les rieslings de 2012 qui brillent par leur droiture et leur élégance s’expriment dans un style plutôt classique…mais j’ai pu goûter ou regoûter quelques très belles cuvées comme l’Engelberg de Mélanie Pfister, pur, élancé et finement floral ou celui de Jean-Marie Bechtold, vif, citronné et bien sapide, sans oublier l’Altenberg de Wolxheim du domaine Lissner, archétypique, vertical et doté d’une expression aromatique très raffinée, le Frankstein de Florian Beck-Hartweg avec son nez très ouvert sur les fruits blancs, son équilibre bien frais et sa belle salinité finale…et bien sûr le très beau Pfingstberg-Paradis de Frédéric Schmitt dont j’ai déjà parlé cet été.

- le temps commençant à manquer sérieusement, j’ai fini ma visite par un petit grappillage assez désorganisé où j’ai trouvé quelques jolies pépites notamment, le sylvaner Zotzenberg 2012 du domaine Boeckel, une matière charnue et une salinité bien marquée qui nous rappellent qu’un sylvaner peut devenir grand sur un beau terroir et le riesling Wiebelsberg 2008 du domaine Kreydenweiss, pur, précis, svelte, élégant…tout simplement le meilleur vin de l’après-midi pour moi !

Juste avant de partir, je n’ai pas résisté au plaisir de siroter un verre de pinot noir F 2012 de Florian Beck-Hartweg, un intrus rouge vinifié sans sulfites ajoutés, qui a obtenu une très belle mention dans la revue « Le Rouge&le Blanc » (N°114) et qui séduit par son fruité très gourmand (cerise intense), sa tenue en bouche  et sa buvabilité exemplaire…cela aurait été dommage de rater ça !


A propos de l’organisation :

Je suis toujours content d’être invité par le CIVA pour participer aux manifestations viniques organisées sous son égide, mais j’avoue être un peu resté sur ma faim ce lundi après-midi. Certes il y avait cette pression temporelle qui m’a obligé à passer à côté d’un certain nombre de vignerons pourtant incontournables et à faire vite, trop vite chez ceux chez qui j’ai pu prendre le temps de m’arrêter…frustration !

Mais j’ai surtout été déconcerté par une distribution très bizarre des espaces d’exposition avec une petite salle où quelques vignerons alsaciens se sont sentis bien seuls durant cette journée et une grande salle où les gens se bousculaient entre des stands de vins d’Alsace et des stands de vins d’autres régions françaises (Champagne, Languedoc, Cognac, Bordelais…).
Pourquoi ne pas avoir regroupé tous les producteurs alsaciens dans une même salle ?
Pourquoi avoir ouvert aux autres vignobles cette manifestation destinée à la mise en valeur des grands terroirs alsaciens ?
Je n’ai absolument rien contre Daumas Gassac – je suis client du domaine depuis près de 20 ans – mais que faisait une Masterclass consacrée à un domaine du Languedoc dans une manifestation destinée à présenter des Grands Crus d’Alsace !
Pourquoi pas une Masterclass sur un terroir alsacien ?

La Masterclass spéciale Daumas Gassac

Pour finir sur une note plus positive, je vais une fois de plus saluer le courage et la compétence de nos vignerons qui ont œuvré pour déjouer les pièges de ces derniers millésimes compliqués et réussir a élaborer de très beaux vins qui font honneur à notre vignoble.
Bravo et merci !